攝影技術學習

這個週末看了一些攝影方面的帖子，做了些筆記。如下：

一、如何把背景拍虛
找一個背景相對空曠的地方，MM（或其他被拍攝物）離背後背景儘量遠一些，而你和和MM的距離則近一些，然後把你的光圈開到最大（數值最小），這時候，就比較容易拍出背景虛化的照片了。如果把光圈開到最大？可以嘗試內建的人像模式。

二、掌握一些基本的構圖原則

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1) 三分之一原則。被攝人物或物體置於圖片的三分之一處（距離圖片邊界），這是一個普遍比較適用、比較保險也比較中庸的原則，熟練拍攝後可以嘗試其他方式。
2) 拍大頭、半身等型別的照片，切記不要從人的關節處分割，例如脖子、腰、肘、手腕、膝蓋、腳踝，否則就成了血案證物照。
3) ? 拍人物時，如果可以讓人物“刺”穿背後的大海或山峰，會使圖片更有立體感。
4) 拍攝風景的時候謹防“貪多嚼不爛”。有的地方，山好水好天氣好，大家就想在一張照片裡面全部反映出來，但是這樣的照片會給人感覺比較雜亂。如果簡化一下，每次只拍一個景物，這樣突出主題。
5) 天空和地（水）面的取捨。大地晴空、碧海藍天，兩者都想拍，一般的做法是地（水）平面放在中間或者三分之一處。這樣，更有詩意。
6) 一般來說，拍攝風景的時候，地（水）平面一定要平，否則看了會讓人不舒服。當然這也不是絕對的準則，在人物拍攝中，如果要拍攝有一些動感的照片，反而要故意讓地（水）平面傾斜。

三、怎樣透過柵欄拍攝
能用什麼特殊裝置使你在柵欄後面拍攝時擺脫柵欄的干擾呢？它就是：景深。如果你想透過鐵絲網拍攝，那麼就要儘可能地靠近鐵絲網，使用鏡頭的最長焦距和最大的光圈，取得最小的景深，從而讓鐵絲網在焦點以外，使之不在照片上出現。注意：如果你的拍攝物件在移動，照相機在慢門下追迫將出現模糊的柵欄。

四、怎麼給一到三歲的小朋友拍照
1) 不要讓寶寶知道你在拍他，更不能叫他看鏡頭。應該把他喜歡的玩具給寶寶玩，或者找個他最喜歡的人陪他玩，就象平日裡和寶寶度過的每個開心的時光一樣。
2) 不用閃光燈，最好用三角架。閃光燈對嬰兒的眼睛不好。
3) 用連拍功能，抓住精彩的每一個瞬間。

五、關鍵詞
1) 景深
2) 銳度
3) 暴光
4) 色穩

六、TEMP
1) 為了得到正確的暴光量，就需要正確的快門與光圈的組合。快門快時，光圈就要大些，快門慢時，光圈就要小些。
2) 光圈越大，則單位時間內透過的光線越多，反之則越少。光圈的一般表示方法為字母“F+數值”，例如F5.6、F4等等。這裡需要注意的是數值越小，表示光圈越大。兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說F4比F5.6所透過的光線要大兩倍。相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光透過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如1/30秒、1/60秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍。這裡就涉及到“景深”的概念，所謂景深是指當鏡頭對焦於被攝體時，被攝體及其前後的景物有一段清晰的範圍，這個範圍就叫景深。
3) 光圈優先就是手動定義光圈的大小，然後利用相機的觀測光取相應的快門值。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我們一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我們往往採用較小的光圈值，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景使也適用。
與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下透過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的執行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
小結：在光圈優先的情況下，我們可以透過改變光圈的大小來輕鬆地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不用的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。

七、在室外使用閃光燈 *
強烈的陽光會在照片上產生討厭的深色臉部陰影。你可以使用閃光燈照兩臉部，消除陰影。在晴朗的天氣拍攝人物照片時，可開打閃光燈。可以選擇使用補光閃光模式或完全閃光模式。

八、閃光燈通用Tips
1) 主體必須在閃光範圍之內（通常為4-10英尺）
2) 高度光度的膠片能擴充套件閃光燈的有效範圍
3) 當電量不足時，可能會影響閃光燈的有效範圍
4) 為了避免紅眼，讓拍攝主體儘可能不要直視相機，並且儘量提高環境高度，使瞳孔收縮
5) 防紅眼閃光對那些較分散的拍攝無效 *
下面這些情況下需要關閉閃光燈：
1) 當你離主體距離很遠時
2) 當環境光線非常漂亮的時候
3) 在某些不允許使用閃光燈的場合

九、想象有兩條線將照片水平分成三部分，另兩條線將它垂直分成三部分。將最重要的視覺元素放到線條交叉處的一個點上，通常是臉部（或者特定鏡頭的眼睛）

十、中間部分是拍攝物件定位的一個極佳位置。然而，照片的中間並不是適合你的拍攝物件的最佳位置。只要將你的拍攝物件從照片中間移開，便可使你的照片顯得生動逼真。
如果你使用的是自動對覺相機，你需要先鎖定焦點。* 這是因為大多數相機叫焦點對準取景器中心的物體。**通常可用三個步驟鎖定焦點：首先，將拍攝物件居中，然後將快門按鈕按下一半。其次，重新定位相機（仍按住快門按鈕），使拍攝物件不中央。最後，完全按下快門按鈕以拍攝照片。

十一、拍攝一些垂直的照片

十二、何謂景深？簡單的說就是 聚集點前後清楚的範圍。換句話說，景深是 一段距離，在這段距離內的物體都應該是清楚的。對焦在哪裡景深就追隨到哪裡，距離景深越遠的物體就越模糊，且景深越淺，模糊程式越高。
[光圈越大，景深越淺]，拍攝人使用大光圈以求得淺景深，模糊前景與背景以突顯主題。要注意的是對焦須基準的對在主體上，也就是被攝者臉部（最好準確到眼睛上）。
* 長焦距的鏡頭視角較小，所涵蓋的背景範圍也小。然更重要的一點是[壓縮感強造成淺景深的效果](**)，（多練練這個）

十三、對於人物攝影，通常就是三種常用的構圖模式，也叫公式化模式構圖
1) 特寫
2) 七分身
3) 全身
在拍攝取景時，相機的高度也應該隨著拍攝的範圍的擴大而下降。拍攝半身像時，相機的高度約與被攝者鼻子的高度相等；拍七分身照片時，相機機位約在被攝者的胸部高度；拍攝全身照時，相機的高度應該在被攝者的腰部。所謂構圖，即使在特定的畫面景物內，安排各種拍攝要素，以達到表現訴求物件的效果。現在流行的人像攝影技巧，在構圖取景表現主題上通常利用以下方法：
1) 利用前後景深的差異，突出主題人物；
2) 用大小對照的方法，使主體大一些而陪襯物小一些；
3) 利用色彩對比的手法強調主體；
4) 利用主體靜止陪體運動的方式，主構圖的穩定性就相對強。

十四、逆光拍攝是攝影用光中的一種手段。廣義上的逆光應包括全逆光和側逆光兩種。它的基本特徵是：從光位看，全逆光是對著相機，從被攝體的背面照射過來的光，也稱“背光”；側逆光是從相機左、右135度的後側面射向被攝體的光，被攝體的受光面佔1/3，背光面佔2/3。從光比看，被攝體和背景處在暗處2/3面積在暗處，因此名與暗的光比大，反差強烈。
在逆光的場景下，人物的髮絲會更明顯、更漂亮、身體的邊緣線也會呈現出來，整個人物會變的更立體。這也就是在攝影領域中，許多人喜歡逆光進行拍攝的一個重要原因。
由於逆光環境，人像的後方光線已相對較強，在平均計算之後，相機便會認為人像的正面之陰暗情況是正常的，這也就是逆光環境，會拍出“大黑臉”的原因。
解決方案： /*用反光板，對自己不太適用*/
1） 可以使用“暴光補償”的觀念，來處理“逆光的攝影”，也就是增加暴光量來讓臉部更亮一些，但是這種方法，會提升整張相片的亮度，所以不但臉部變得亮一些，背景也會跟著變亮，而導致背景的細節有所喪失。
2） 比較好的方法，是使用反光板，將光線反射在人物的臉部。

十五、構圖 – 佔位

/**未完，待續**/